Вы здесь

в чём проблема???

почистил дросельную заслонку, отремонтировал ДПДЗ, промыл форсунки Винсом на СТО, поставил лямбду денсо универсальную, поменял свечи ,топливный,воздушный,масло- расход как был 9-10 так и остался! чё за ху....я такая!!!!
компрессия в трёх по 12 в четвёртом 11. сегодня делал самодиагностику чек вообще не потух- неужели что-то с мозгами случилось и где они вообще у нас стоят??? не то я уже не знаю на что грешить??? :-?

Taxonomy upgrade extras: 

Мозг должен стоять под ногам пассажира(как на цивиках 80-х годов), но пока машина работает я бы туда не лазил.
Дак у тебя чек в штатном режиме гаснет или нет? а температура за бортом какая? Я так думаю у тебя в городе уже не слишком жарко, а зимой расход всегда больше.
У мну чек не горит расход от 10 л./100км, так что не все у тебя плохо!
Причин расхода много, например возраст авто, если тебя это сильно парит проверь еще:
регулировку акпп и её работу.
Давление в топливной рампе(может накрылся клапан работающий от вакуума на впуске или насос уже дохлый)
Колеса проверь, может подклинивает какое(это не прикол, такое реально наблюдалось), и давление в шинах.
Метки на ГРМ проверь, может мастера кривые-руки ошиблись на зуб другой.

З.Ы. Ни у одного знакомого хондовода после промывки форсунок расход неуменьшался:)

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

в фишку самодиагностики скрепку вставил- чек в этот момент вообще не тухнет(и не моргает тоже)- горит и всЁ!!

Нижневартовск

Последовательность действий.
-Машина заглушена, зажигание выключено
-вставляешь перемычку
-включаешь зажигание
-загораются лампочки
-проходит несколько секунд лампа чек как горела так и горит
Так?
Это означает, что у тебя ошибок нет.
Вот если без перемычки после заводки, у тебя не гасла лампа, то это уже ошибка.
Если с перемычкой лампа не горит и не мигает - сгорела лампа чек!

Насчет расхода: такая же цифра, точнее 10 литров (по городу!) и без разницы как ездить. Все эти процедуры тоже делал не помогало. 1,5 года назад расход за городом тоже вырос до 10 замена лямбды снизила до 6-7л. Но в городе 10! Единственное до чего еще не добрался, это сетка в бензобаке. Но если бы она была забита скорее наблюдалась нестабильная тяга.
Люди еще один глюк!
Если в баке меньше ~5 литров (по шкале) машина резвее едет! Ну не в 25 кг дело же?
Может кто нибудь замечал?
Смешно конечно, но все же замечаю это уже на протяжении 3х лет.

а ты по трассе с какой средней скоростью ездишь????
значит у меня ошибок нет- а конский расход есть!!!
правильно было бы забить на это!! да не могу гложит меня эта проблема- теперь надо искать головастого слесаря-электрика что бы нашёл причину! к кому попало непоеду! но пока всё упирается в бабки, диагностика хоть и не дорогая -но тоже денег стоит!
короче если в будущем найду причину прожорливости -отпишусь.

Нижневартовск

да сеточка в баке дорогая мелочёвка- около 1000р. и аналогов прога не выдаёт только оригинал!!! поэтому тоже пока до неё недобрался!

Нижневартовск

Чтоб по трассе расход был <=6л./100км ехать надо не быстрее 110км/ч :) А так обычно расход ~20л на 320км. Режим движения в основном 100-110, местами 160(где дорога нормальная)
Сеточку, я так понимаю, почистить можно. Предпосылок просто нет, разве как обязательная часть ритуала "плясок с бубном".

А ты думаешь, конский расход потому что двиг работает по аварийным картам?
Вообще нестоит думать, что комп - это нечто очень мудрое!
Двиг у нас урезаный до безобразия для адекватного расхода с его набором датчиков крутить надо не выше 3000об/мин. Дальше карты на богатую смесь.

1. Honda любит родные воздушные фильтры, так как расходомера нет, а количество воздуха расчитывается по показаниям датчика давления и температуры, неродной фильтр(как и грязный) ощутимо влияет на расход(как и поношенные датчики).
2. Сетка это не тема вообще, сколько машин смотрел, везде сетки можно считать чистыми, площадь у них большая, расход бенза небольшой, даже если что и налипло, на стоянке отвалиться и обмоется.
Проверь давление в топливной рампе! Если давление мало, бенз путем не распыляется и расход возрастает.
То что ты форсунки промыл это хорошо, но ты проверил как они распыляют? Не ссут ли они. Потом промывать по уму надо в обратную сторону, а промывая впрямую можно засрать форсунки говном из топливной рампы полностью.
Можно лить более жидкое масло, 0w30 например, расход снизится так как трение будет меньше, но будь готов что масло ото всюду сочиться будет(у самого так было на партнере)
Ходовую проверял?
Кстати компрессия не такая уж хорошая, должно быть 14,7-14,4 атм, минимум 9,3,
максимальная разница 0,2, так что двиг твой на второй половине пути к капиталке.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

И на много расход меньше с маслом 0w20?
Про фильтр я думаю этот случай совсем для запущеных. Ниразу расход заметно не падал после замены фильтра, свечей и т.п.
Про форсунки ты вроде сам писал, что ни у кого после чистки расход не падал. (у меня тоже, но еще и лямбда сдохла как то в это же время)
Засраные сетки (не хонда) встречались, но при этом машина стремно ехала, тяга нестабильная.
Если б с ходовой были нелады, на трассе расход тоже приличный был бы.
Меня больше всего убивает стабильность расхода в городе!!!!! 10 л и все!!

10 л - Это, бля, карма такая.
с 0w30 по сравнению с 10w40 на 0,7-0,9 литр меньше по городу(на партнере) точно, так как был озабочен тогда расходом, все замерял и фиксировал.
на партнере 1,5 л акпп расход был 9-10 по городу. По началу я тоже был в ахуе от логи, которая жрет даже больше партнера, но там 4 ступени в коробке а здесь 3, потом чтоб лога ехала нужно топить на газ, на партнере такие обороты не нужны, плюс колесики диаметром поменьше и катяться похуже, да и старость не радость.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

У меня сейчас, как раз от партнера (1,5) коробка стоит, на расход не повлияла. Ехать на ней приятнее.

Шифр коробки, как она туда влезла? Главную передачу менял? Если нет то странно что едет, да еще приятнее...

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

S4MA. Отчет в разделе тюнинга. Главная передача у коробок одинаковая, размеры тоже (корпуса с одинаковыми заказниками) короче как родная, только селектор у меня на 5 положений, а надо на 6.

Насчет главной одинаковой большие сомнения у меня,
но ,ЭТ ХАРАШО, что коробка от цивика влазит, таких контрактных как говна за баней да и не сильно дорого если родная полетит.
Кстати на расход неправильная регулировка коробки может влиять и засоренные электроклапаны блокировки гидротрансформатора.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Если сомневаешься проверь по каталогам. 3,937-г.п. на обоих.
Дифы один в один. Логовская коробка мне тоже не приглянулась, да и не было ее в городе, а этих, сам сказал, за баней набрать можно. Короче это другая тема в другом разделе. На расход влияет практически все окружение машины: ветер, температура, давление в колесах,и т.п. Интересно, что так "конкретно" влияет на расход? Реальное подтверждение бы, на живом примере, на логе. Может ей лямбду оригинальную подавай, или MAP как расходник менять??
Неправильная регулировка заключается в сильно натянутом тросике - как результат постоянное движение на заниженной передаче. У меня с этим порядок, на четвертой может 30-40км/ч пилить.

С лямбдой у меня вообще полная херь на логе: отключаю - чек незагорается, ничего на слух неменяется в работе двигла. На партнере отключал - сразу двиг по другому работал, более ровно т.к. смесь сразу богатая и чек загорался, но там 4 пров датчик.
Хотя эту лямбду на логе по книжке проверял - вроде живая и даже не на пределе, а свечи с черным нагаром.
Сдается мне если в проводке где нибудь окислится контакт на проводе или сам провод разорван от лямбды, то комп думает что двиг(или катализатор) непрогретый и будет лить топливо. комп в ногах у пассажира, вполне туда сырость может попасть. Блин, прохладно уже, неохота провярять.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Смесь можно обеднить путем несложных манипуляций с датчик температуры ОЖ. Почему с ним - потому что датчика температуры воздуха на обычных логах нет.
Ставится параллельно датчику два резистора.
Один, низкоомный, чтобы уменьшать обогащение на прогретом движке (для него подойдет подстроечник 0-10 кОм, впринципе известная вещь, один чел вообще вместо датчика 100 Ом вставил на Логе), но с ним в мороз двигатель не заводится - слишком смесь бедная, поэтому на него надо тумблер ставить и включать когда двиг почти полностью прогрет.
Второй высокоомный, примерно от 15 до 30 кОм а может больше, чтобы корректировать показания датчика(и смесь) при низких температурах и на прогретом двигле почти никакого влияния не оказывает. Чтобы его подобрать как раз надо знать правильные показания при низких температурах.
Сначала регулируем высокоомный резистор увеличивая сопротивление, и пробуем завести двиг. Как начнет заводится можно еще обогатить немного смесь, увеличивая сопротивление, чтобы обеспечить надежный запуск. Естесственно регулировать надо при морозе, желательно на предельной температуре при которой вы собираетесь пускать двигатель.
Низкоомный резистор, предварительно установив максимальное значение сопротивления, включаем когда двигатель прогрелся, постепенно уменьшая сопротивление обедняем смесь.
Сам ставил низкоомный резистор, и действительно смесь регулируется, поставил его сначала без тумблера, в результате пришлось его пока отсоединить в связи с морозами. Не удобно, конечно потом, то включать, то выключать тумблер.
Нужно еще проверять показания МАР сенсора - он представляет собой электромеханический преобразовать величины давления в эл.сопротивление и вполне может со временем давать неправильные показания.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh